都柏林 爱尔兰的天堂之门

　　新安热线摘 在爱酒的城市，多少有些疑心病的我总觉得有个骑自行车、戴头盔的家伙不断出现在我视野里。果然，如我所料，他上来搭讪了：“你们一定很想拍墙上的画吧?”他似乎注意到了我们刚刚抬起相机拍摄墙上的海报，也很快觉察到了我对他的提防，“嗯，我是想说前面路口左转的巷子有非常漂亮的涂鸦墙。”我礼貌地致谢，却仍旧半信半疑。但仅仅一个街口的路程过后，我开始信任和喜欢都柏林人了——那是条蜿蜒出去然后会折返回主路的小街，几乎被各种主题和风格的涂鸦盖满了视线，巷子边空旷的院子里有人在平台上狂欢。这里貌似是一片废弃的区域，稍显落寞的建筑分明透露给我一个典型的年轻一面的都柏林，几个靓丽新潮的女孩子并排从巷子里走出来，夕阳橘粉色的光适时地跳跃出来映在她们的酒窝上，这场景美极了。

　　又是刚才那位“头盔男”，竟然在我们从巷子里绕出来寻找那个神秘院子的入口时适时出现——他从街边的一家叫TheBernard Shao 的酒吧里朝我们招手。于是，从酒吧向下几个台阶再右转，我就见到了刚才在外面远远望见的那辆蓝色巴士(BigBlue Bus)和一群被涂鸦墙包围着的一水儿的年轻人——罗马来的小伙子亚历山大想换个环境换份工作，他是自由撰稿人，被当地朋友带到这里;圣三一大学 ? 的美丽女学生Niamh 业余时间在“蓝色巴士”比萨店打工，今天休息和好朋友来娱乐;热情的萨拉几乎对都柏林的必去之处如数家珍，主动请缨给我们做推荐……这时候，我试图表达的最直白层面的东西就是旅行中的惊喜，也许把印象中的场景一一印证已足让人兴奋，而如此这般出乎意料地融入当地，应该还有更深层面的收获——这跟我们在半小时后的O'Donoghue's 酒吧认识了听了几十年“都柏林人”的老人劳拉和每次来都柏林出差都会来这家酒吧坐坐的商人科斯有共通之处，他们自豪并十分乐意展示他们隐藏的瑰宝，就像刚刚的一个主动推荐，竟牵扯出了几乎是一本小说厚度的这个城市的真实的故事。我承认，爱尔兰人爱讲故事的习俗影响到我了。

　　住在有王尔德雕像的梅瑞翁广场隔壁的好处就是，初来乍到已经觉得跟这个城市的文学名人多少有了些熟稔，清晨散步顺带就可以瞻仰、问候了。酒店?并无太多特别，紧挨着的乔治亚风格的建筑现在是都柏林美国学院，它竟是王尔德的故居，拐到街角的另一侧看到明晃晃的金色牌子时，头脑中顺势把自己往王尔德邻居的角色努了努劲儿，似乎更亲近了些 。毕竟这是被联合国教科文组织授予的“文学之城”。

　　都柏林狂欢夜

　　爱尔兰人对健力士的执着已经完全泄露了他们专一的特点，一如他们对音乐和酒吧文化的痴迷。这也是为什么在都柏林这个面积不算大的城市竟分布着近1000 家各色酒吧，它们跟鲜活地享受其中的当地人、外来人一起点亮了都柏林的夜色。

　　The Temple Bar 几乎就是圣殿酒吧区的代名词，外墙上分别印着Martha Temple 和WilliamTemple 的头像。17 世纪初，William Temple 在这里建立了第一间酒吧，经过几个世纪的发展，逐渐变成餐馆小酒馆聚集的热闹地区。这里所网罗来的各品牌威士忌，号称是全爱尔兰最齐全的。U2 乐队未成名以前也曾在这里表演。

　　Porterhouse 老字号的啤酒酿酒吧，来的人都是冲着它自家酿的啤酒来的，没人会抱怨装饰的简单。这里有烈啤(Stout)、淡啤(Lager)，有窖藏麦啤(Ale)，甚至酿造过程中还有加生蚝的蚝啤。

　　Cafe en-Seine 名字翻译过来是“塞纳河畔的咖啡馆”，在都柏林不是最复古奢华的，也至少是其一了。酒吧是19 世纪末装饰艺术为主题的风格，玻璃中庭里还种着树。一共3 层，每层都有吧台。

　　Octagon Bar Clarence 酒店的一部分，酒吧和酒店都是爱尔兰著名乐队U2 经营，这里也是爱尔兰最流行的聚会地之一。值得一提的是，除了酒，酒吧的食物也非常值得推荐。

　　The Brazen Head 传统爱尔兰酒吧，《格列佛游记》作者乔纳森·斯威夫特在这里喝过酒，乔伊斯把它写进《尤利西斯》。客人可以边吃烛光晚餐，边听爱尔兰说书人讲述爱尔兰的传统民间故事，欣赏爱尔兰传统音乐。